[nik_d]

симптомы: мигание света: ближнего, приборной панели.

Настройки развертки - наверху осциллограммы.
величина импульсов, почти не зависит, от нагрузки на генератор.

без аккума, работает только генератор
DC w/o acc


AC w/o acc 1

Импульсы на перегиба - похоже заряд/разряд катушки зажигания.

AC w/o acc 2


AC w/o acc 3

Но наблюдаются странные пропуски, возможно есть еще и проблема с зажиганием.

С аккумулятором
DC w acc


AC w acc



Жду аргументированных мыслей, сам ничего дельного не придумал (одни догадки).

[gi11ette]

без аккума ничего не надо включать, аккум выполняет роль конденсатора большой ёмкости...

А вот это вот напряжение откуда снято?

[nik_d]

Это на клемме аккумулятора, да и конденсатор из него странный.
Аккум живой, заводится без проблем, куплен года два назад.

[nik_d]

без аккума ничего не надо включать, аккум выполняет роль конденсатора большой ёмкости...

Обоснуй.
Или ты считаешь, что установленных в машине,обычных конденсаторов не хватит для сглаживание выходного напряжения генератора на минимальной нагрузке?

[gi11ette]

какбэ в большинстве мануалов по всем инжекторным авто чёрным по белому написано "запрещается отключать аккумулятор при работающем двигателе"...

на картинке тупо переменная составляющая штоль? она неинформативна, разве только "чиста пасмотреть".
Ну а по поводу напряжения - на клеммах аккума при заведённом двигателе как правило должно быть 13.5 - 14.5 вольт, напряжение отличающееся от 13.5-14.5 вольт указывает на неисправность генератора.
если напряжение в пределах нормы но наблюдается мерцание ламп то скорее всего причина этого - кЕтайское (или неисправное) РР, с низкой скоростью переключения регулятора напряжения.

[gi11ette]

Кстати, во всех "гаражных" (неофициальных) советах сказано что если есть жесткая необходимость отключить аккум при работающем моторе - настоятельно рекомендуют включить как можно больше энергопотребителей, чтобы не сжечь генератор, мозги и проводку до кучи...

PS так что после такого вот включения генератора имело бы смысл проверить его на нагрузочном стенде в сервисе...

[nik_d]

Мда.
Аргументов ноль, формулировки "детские"
То что, у меня машина сломалась, я это знаю.

Ну если осциллограмма, со всеми параметрами не информативна, тогда я не знаю, что еще предложить.
Форма напряжения - нарисована на осциллограмме(на ней указаны все характеристики этого напряжения).

Я знаю, что можно снять генератор и отнести его на стенд, но мне хотелось бы купить, нужные для ремонта компоненты, пока у меня едет машина.

[SRGD]

А ты уверен что они такие не должны быть эти графики?? снять бы график с другого авто без акумулятора и сравнить.

[SRGD]

Может чтото с диодами выпрямителя?

[MichKa]

Чтоб конкретно отвечать мне надо знать конкретную схему генератора и его подключения. А так, могу сказать, что на регулятор напряжения (т.е. на щетки) идет ток не с дополнительных диодов на которых больше никакая нагрузка не висит, а подано напряжение с основной силовой клеммы. Поскольку на ней висит куча потребителей..... ну в общем назовем это инерционностью     (ну там постоянная времени RC-цепочки и бла-бла-бла...)
Вылечить самым простым способом - это поставить реле-регулятор от " копейки", т.е. от того генератора, у которого не было дополнительных диодов(чиста-канкретно тока шесть силовых диодов), в этом РР вот эта самая инерционность учтена.....

[gi11ette]

Увы, желания повторить эксперимент без аккума и сжечь свой генератор или посоветовать это комуто другому у меня нет, поэтому смирюсь с "Аргументов ноль, формулировки "детские"

PS проверка РР и выпрямительных диодов как и диагностика проблем генератора в целом описаны в мануале, или тебе надо было нужную страничку по памяти продекларировать? Новичка бы я ещё понял, поискал инфу, подсказал бы, но ты то уже по-моему сам в состоянии пользоваться и мануалами и гуглом...

[nik_d]

Это да.
Конечно же, все доступные мануалы и методики диагностики генератора я изучил.
Но мою ситуацию я не нашел.
Неисправные диоды, дают несколько иную форму выходного напряжения.

Дело в том, что возможно и разбор генератора на запчасти не прояснит ситуацию.
(скажем, неисправный фильтрующий конденсатор внутри РР)
В связи с этим, был задан вопрос. Он больше относился к форумчанам-элекронщикам.

РР стоит новый - работал исправно (конечно это не означает, что он рабочий)
Родной РР - как оказалось был рабочий, пока я его не разобрал.

Вот я и думаю, имеет ли смысл чинить мой, или стоит купить новый.
у моего еще гудит подшипник - задний, а он от 800р стоит.

[gi11ette]

новое китайское РР стоит 700-1200, новое оригинальное РР, 2000-2500, БУ генератор - 2000...

При поломке старого беру "новый" БУ генератор, а сломаные сваливаю в угол, когда появляется возможность из нескольких сломаных собрать один рабочий - собираю, но смысла покупать новое оригинальное РР пока для себя так и не открыл 8(

пытался в инете раскопать схему внешнего универсального настраиваемого РР, даже чтото находил, но после того как пришёл к выводу что даже оно будет работать иначе чем родное, а проследить все возможные последствия смены режима работы генератора для всего аффто в целом я не в состоянии - решил не издеваться над машиной и вернулся к оригинальным БУ генераторам.

[Nick]

gi11ette +1.
не надо колхозить от вазов всякие приблуды. Если хочется играться с вазавскими з.ч. кипи ваз и ставь их туда, а то потом начинается ..."помогите, купил машину а там колхоз....."

[gi11ette]

от вазов точно не надо ставить, у них выходная характеристика другая... работать оно конечно будет, но последствия просчитать будет проблематично.

с придумыванием настраиваемого "универсального" РР тоже очень много нюансов. Главный - следить за состоянием и температурой батареи, процесс зарядки холодного и горячего аккума очень сильно отличается, у производителя оригинала это в некоторой степени учтено, но в какой степени самодельное РР будет лучше или хуже сказать будет очень сложно.

ИМХО разумеется.