В какой-то момент перестали падать обороты после прогрева. Самый первый вариант проверки в таком случае, как правило, проверка уровня охлаждающей жидкости. Он оказался в норме. Снятие шлангов с регулятора оборотов двигателя показало отсутствие проходимости жидкости через регулятор. Надо снимать. Находится он в П1 1987-1992гг за дроссельной заслонкой со стороны перегородки между подкапотным и салоном.
Для снятия потребовалось открутить четыре винта таким инструментом:
[smg id=954]
вот так выглядит сам регулятор:
[smg id=961]
после рассоединения двух частей, из которых состоит регулятор. Правая половина - соленоид, при подаче напряжения шток втягиватеся, левая - блок регулировки объема поступающего в обход заслонки дросселя воздуха:
[smg id=964]
сам шток:
[smg id=957]
по этой канавке бегает жидкость, в этом углублении была прокладка, её пришлось впоследствии воссоздать заново из паронита. Именно она разбухда из-за (или благодаря) некачественного тосола или антифриза и перекрыла проход жидкости через отверстие. Собственно, ремонт и заключался в вырезании и замене прокладки.
[smg id=958]
здесь видно, что в ответной части соленоида имеется окошко, через которое и поступает воздух в обход дросселя, клапан, на который воздействует шток, открывает отверстие, через которое воздух проходит за дроссельную заслонку:
[smg id=968]
здесь можно проследить, из какой части камеры засасывается воздух:
[smg id=969]
из правой нижней части и засасывается воздух, который затем попадает в верхнюю левую часть, если клапан открыт и термочувствительный элемент (внутри большой пружины) также открыт:
[smg id=966]
Не могу претендовать на истину, но исходя из вышеувиденного предположу, что работает устройство следующим образом. В исходном положении, т.е. двигатель остыл, ключ в замке зажигания отсутствует и питание на ЭБУ не подано, термочувствительный элемент сжат и канал отрыт. Термочувствительный элемент работает по принципу термостата, т.е. у него внутри есть вещество, которое под воздействием температуры расширается и давит на поршень, который выполняет какую-то работу, например, перекрывает канал. Поэтому далее буду называть его термостатом. Итак, термостат держит канал подачи воздуха в обход дроссельной заслонки открытым. При запуске двигателя, соленоид втягивает шток, тем самым дублируя открытие канала термостатом. По мере прогрева, термостат нагревается, тем самым плавно перекрывая подачу воздуха. Как следствие, обороты двигателя падают. В какой-то момент, компьютер "понимает", что обороты двигателя находятся в пределах нормы и отпускает соленоид.
Таким образом, в регуляторе могут возникнуть следующие неисправности:
1. засорилось отверстие прохода жидкости (на входе, внутри, либо на выходе)
2. засорилось отверстие прохода воздуха (в этом случае обороты холодного двигателя подниматься не будут)
3. сгорела катушка соленоида
4. заклинил шток соленоида
5. вышел из строя термостат
Если у вашего авто повышены обороты ХХ, и после прогрева обороты не падают, то первое, что нужно проверить - уровень охлаждающей жидкости. Если он в норме, то убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе охлаждения. Обычно такое может случиться после замены жидкости, после частичной потери или при подсосе воздуха в систему охлаждения ("промухали" уровень в расширительном бачке).
А вот теперь самое время грешить на регулятор. Первое, что нужно сделать - вскипятить воду в чайнике (или другой подходящей емкости) и медленно лить кипяток непосредственно на регулятор, а точнее на левую его часть, т.е. на противоположную той, откуда выходят проводки. Если обороты при этом снижаются - следующим шагом снять турбки с охлаждающей жидкостью (запомните, какая откуда), которые подходят к регулятору. Их две. По опыту, могу сказать, что проще снять сам регулятор, чем стянуть прикипевшие к нему трубки, которые находятся в очень неудобном месте. Но попытка не пытка - дерзайте.
Допустим, вам удалось снять трубки. Заведите двигатель и посмотрите, польётся ли жидкость из какой-нибудь. Если полилась - глушите двигатель и одевайте её на место. Если не полилась - ищите засор в системе охлаждения (можно просто почистить систему, залив раствор стирального порошка "автомат" в систему охлаждения и погоняв с часик, промыть чистой водой). Итак, жидкость полилась, трубка посажена на место. Снова заводим двигатель, смотрим на выход жидкости из регулятора. Выходит - хорошо, регулятор работает. Не выходит - снимаем регулятор, чистим, меняем прокладку.
Это все был первый пункт. Второй пункт проверить без снятия регулятора не представляется возможным.
Пункт третий. Сгорела катушка. Проверятеся элементарно - любой тестер должен показать какое-то сопротивление, если его подключить к контактам регулятора. Разумеется, сначала разъем необходимо отключить. Если тестер покажет сопротивление выше 10 килоом - катушка сгорела. Если меньше 20 Ом - или что-то вы не так меряете, или катушка просто обязана сгореть при следующем включении.
Пункт четвертый и пятый. Однозначно снимать и чистить. В случае с термостатом - менять.
Теперь самое интересное. Я не видел запчасти по-отдельности к регулятору. Т.е. он меняется целиком. Так что надо думать, что бы сделал Кулибин на нашем месте? Ну, понятно, что в первом, во втором и четвертом пунктах достаточно просто почистить. Как быть в третьем случае? Как вариант, разобраться, на что воздействует шток и подобрать вместо него шток, который бы воздействовал постоянно, без участия соленоида. Версия непроверенная. Если кто проверит - отпишитесь!
Пятый пункт. На фото видно место, откуда вынимается термостат (не проверял, только предполагаю).
[smg id=962]
Возможно, получится подобрать термостат с других авто. В качестве донора использовать самые обычные термостаты, с жигулей, например. Если не получится, значит вариант корявый, но временно поездить сгодится. Заглушить намертво место прохода воздуха. В летнее время будет полегче, а вот в зимнее, скорее всего, придется "подгазовывать" во время прогрева, чтобы не заглох.
Все фото здесь:
https://probe.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=88
